17

Янв
2017

Штукатурка стен – один из важнейших этапов ремонтных работ, позволяющий получить практически идеально ровные и вертикальные поверхности. Вне зависимости от того, чем в итоге будут покрыты стены – краской, обоями, плиткой или панелями, все это долго продержится и оставит хорошее внешнее впечатление, только если основа будет ровной и прочной. И достичь этого можно при помощи оштукатуривания, которое вполне выполнимо собственными руками.

Итак, зачем вообще нужна штукатурка и что она даст?

Штукатурные работы необходимы для выравнивания поверхности стен по горизонтали. Для этого используется метод работы по маякам. Все, установленные по одной из стен, маяки должны легко примыкать к натянутой из угла в угол нити. В интернете распространилось довольно много примеров, показывающих работу без применения маяков. Надо сказать о том, что такая технология не должна использоваться, так как без маяков совершенно невозможно выдержать единую плоскость оштукатуренной поверхности. 2-х или 3-х-метровое правило не поможет выровнять в одной плоскости 7-10-метровую стену. А если в стене есть дверной проем, то эта задача становится тем более невыполнимой.

Выполненная по маякам штукатурка задаст стенам и идеальный вертикальный уровень. Это немаловажная деталь для монтажа натяжных потолков, расстановки мебели и т.д. Также без маяков оштукатурить и выставить стены с немалой высотой невозможно.

Штукатурка поможет сделать совершенно равной ширину дверных проемов с обеих сторон. Только в этом случае дверные коробки установятся по отношению к плоскости стен ровно.

Штукатурка позволяет задавать геометрию помещения, получать углы, выполненные строго под 90 градусов, делать параллельными стены в узких пространствах. Кроме того, под штукатурным слоем можно скрыть выступающие провода электропроводки, систем кондиционирования и т.п.

Высококачественная штукатурка позволяет сэкономить на шпатлевке, перед поклейкой обоев такие стены не требуют значительной подготовки.

Небольшие неровности стен могут быть устранены при помощи шпатлевки. Однако если они превышают 5 миллиметров, это способ окажется слишком дорогим. Именно поэтому сначала выполняется штукатурка стен.

Чем штукатурить стены?

Штукатурка бывает нескольких видов: гипсовая, цементно-песчаная, цементно-известковая. Каждая из них имеет как минусы, так и плюсы.

Гипсовая. Оптимальна для работ внутри помещений. Удобна в обращении, прочно приклеивается к поверхности стен. Актуальна, если необходимая толщина не превышает 5 сантиметров. Если необходимо большее выравнивание, то лучше воспользоваться обшивкой стен гипсокартоном.
Цементно-известковая. Лучший вариант использования – штукатурные работы с большими площадями. Такая же, как и гипсовая, теплая, но стоимость ее на порядок дешевле.
Цементно-песчаная. Холодная и тяжелая штукатурка. Хороша только для штукатурки фасадов. Работать с ней внутри помещений и неудобно и экономически не выгодно.
Прежде чем приступить к работам, следует учесть некоторые нюансы, которые затем исправлять будет поздно.

Гладкая штукатурка должна наноситься двумя, а то и тремя слоями. Известковая и цементная штукатурка – в один слой необходимой толщины. Затем поверхность выравнивается теркой. При образовании впадин и неровностей они заполняются раствором и затем сбрызгиваются водой и затираются. Для того, чтобы получить более гладкую плоскость, штукатурку можно протирать обернутым в сукно бруском. В этом случае необходимо нанести еще один слой в 4 миллиметра, а при затирании обрызгивать стену известковым молоком.

Часто штукатурка делается слишком «тощей». В этом случае схватываемость стены и штукатурки получится очень плохой, а штукатурка будет пылить, обои и краска будут плохо держаться на такой стене. Причиной становится недостаток вяжущего – извести.

В тоже время, если раствор сделать слишком «жирным», добавить вяжущего больше необходимого, также получится штукатурка очень плохого качества, она начнет растрескиваться. В трещины проникнет влага и рано или поздно покрытие начнет разрушаться.

Нельзя наносить на бетонную поверхность гипсовые растворы. Гипс и цемент вступят друг с другом во взаимодействие, произойдет химическая реакция, штукатурка вздуется, а затем отпадет. Чтобы избежать подобных последствий на стену должен быть нанесен известковый раствор с приблизительной толщиной в 4 миллиметра.

Также нельзя наносить известковые растворы на гипсовые поверхности. При высыхании гипс расширится, а раствор даст усадку, они отслоятся друг от друга, в итоге наружный слой отпадет.

Часто штукатурка может быть повреждена при электромонтажных работах. Поэтому сами провода или трубки для них перед оштукатуриванием должны быть размещены в проделанных в стенах канавках и закреплены гипсом. Так же закрепляются и деревянные вставки, необходимые для подвески осветительных приборов. Гипс очень быстро схватывается и получает необходимую прочность.

Монтаж отопительного оборудования при проводке через перекрытия или при креплении к стенам также происходит с применением гипса. Самая большая ошибка – укладка отопительных труб в перекрытия или стены без обсадных втулок. Отверстия заделываются штукатуркой, но она сохраняется всего лишь до начала отопительного сезона. Трубы под воздействием тепла начинают расширяться, штукатурка не выдерживает давления и растрескивается. Также, кроме трещин, вызванных повышением температуры, трубы, (если они не пластиковые, а металлические) начнут ржаветь, если они зафиксированы гипсовым раствором. Гипс впитывает влагу и передает ее металлу. Это приводит к появлению проступающих через побелку ржавых пятен, а иногда и к выходу труб из строя.

Штукатурка, нанесенная на стены, становится прочной и твердеет через определенное время. Если пытаться ускорить этот процесс, раствор может растрескаться и поверхность разрушится. Второй слой наносится только после высыхания первого, иначе оба слоя могут от стены отпасть. Кроме тепла для высыхания штукатурке требуется содержащий углекислый газ свежий воздух. Если его недостаточно, то штукатурка высохнет, но не затвердеет.

Во время перепланировки своими руками может быть использован кирпич, который ранее уже использовался. И если в такую кладку попадут кирпичи, когда-то стоявшие в печной трубе, это вызовет появление коричневых пятен от впитавшихся ранее дегтя и сажи. Побелка или обои будут повреждены, а исправить положение поможет только замена такого кирпича.

Хорошо штукатурка прилипает к кирпичным стенам. А вот бетонные поверхности, особенно выполненные при помощи металлической или деревянной опалубки, более гладкая и менее влагоемкая. Поэтому перед штукатуркой бетона, особенно на сборных железобетонных перекрытиях, поверхность должна быть обрызгана тонким слоем жидкого цементного молока – это придаст необходимую шероховатость. Если же этого не сделать, то впоследствии штукатурка может отслоиться и отпасть.

В перекрытиях часто используются металлические балки. В таком случае перед тем, как нанести штукатурный раствор, на балку наносится слой бетона в 2-3 сантиметра на металлической сетке.

Цементная штукатурка может растрескаться тогда, когда она выглажена металлической гладилкой. Поверхность покрывается коркой из одного цемента. Усадка верхнего слоя превысит усадку внутренних слоев, штукатурка растрескается и отпадет. Такая штукатурка не разрушается, если ее постоянно увлажнять.

Деревянные поверхности не оштукатуриваются – к древесине штукатурка не прилипает. Если это необходимо, стены из дерева должны быть обшиты парой слоев дранки.

Штукатурка осыпается, когда ее наносят на замерзшую стену или если сам раствор замерз во время нанесения.

Применение армирующих сеток и лент

Для тог, чтобы защитить поверхность от трещин, используются армирующие сетки и армирующие ленты. Их назначение – предупреждение поверхности от локальных трещин, трещин на стыках панелей, листов гипсокартона, местах примыкания потолков и стен.

Сетки увеличивают механическую прочность и долговечность оштукатуренных площадей. Представляют собой материалы, изготовленные на базальтовой основе или перевитые специальным образом стеклонити, пропитанные щелочестойким составом. Без пропитки срок их эксплуатации не выше 28 дней. Ячейка сетки не может быть меньше 5х5 миллиметров. В процессе работ сетка утапливается (но не наклеивается!) в укрывочный слой примерно на 5 миллиметров. Полотна укладываются с нахлестом в 10 сантиметров. После этого армированная поверхность покрывается заключительным слоем штукатурки.

Армированные ленты изготавливаются из термоскрепленного полотна. Могут производиться из лавсана или полипропилена.

Выбор грунтовки

Кто-то может сказать, что грунтовка стен перед покрытием их штукатуркой необязательна. С этим можно согласиться, но только в том случае, если конечный результат не слишком волнует.

Необязательно грунтовать внешние стены при использовании цементно-песчаными смесями, в этом случае достаточно смачивать стену водой. Но во всех остальных вариантах не должно возникать вопроса, пользоваться ли грунтовкой? Грунтовка проникает в основу и гарантирует отличное ее сцепление со следующим слоем, устраняет недостатки основания.

Грунтовки для штукатурки разделяются на адгезивные и укрепляющие. Могут быть представлены как сухие смеси, требующие добавления воды или органических растворителей, так и уже готовыми к употреблению. Инструменты для нанесения грунтовки могут быть разными, иногда рекомендуемый инструмент указывается на упаковке конкретного состава.

Адгезивная грунтовка применяется для усиления сцепления между слоями отделки. После их нанесения даже на гладкую и идеально ровную поверхность крепкая сцепка будет обеспечена.
Праймер-грунтовка используется при укреплении слоя перед тем, как будет нанесен следующий.
Перед тем, как будут нанесены толстые слои штукатурки, применяются грунтовки глубокого проникновения.

У разных видов грунтовки различаются свойства, но остаются общие функции:

укрепление пористых оснований;
равномерное высыхания штукатурки;
усиление сцепления слоев;
обезжиривание поверхности и удаление пыли;
уменьшение гигроскопичности основания.
Кроме того, грунтовка увеличивает коэффициент износостойкости и защищает материал от влияния окружающей среды. Они предотвращают сползание штукатурки и улучшают ее пластичность. Еще один немаловажный фактор применения грунтовки – снижение расхода материалов.

Выбор грунтовки зависит от степени пористости основания. Грунтовка с высокими адгезивными свойствами подойдет для плотных и малопористых оснований. Рыхлая, пористая поверхность усиливается грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовки-универсалы подходят для стен со средней пористостью. Плотные основания, не впитывающие влагу, обрабатываются грунтовками на минеральной базе типа «Бетоконтакт».

Грунтовка стен

Грунтование проводится на сухие и чистые поверхности. Грунтовка может наноситься:

кистями;
краскопультами;
валиками.
Во время нанесения состава краскопультом форсунка должна находиться перпендикулярно к поверхности, перемещаться круговыми движениями. Не должно оставаться пропусков или повторного нанесения. Расстояние между форсункой и стеной – 1 метр. Если он увеличивается или уменьшается, возрастает расход грунтовки.

Нанесение грунта кистями производится перекрещивающимися движениями, сначала вдоль стен, перпендикулярно основанию, затем вертикально.

Валик сначала отжимается – прокатывается по ванночке, а затем под углом 45° приставляется к поверхности и прокатывается по ней сверху вниз.

Штукатурка стен своими руками

Для производства работ понадобятся:

строительный шпатель;
штукатурный наугольник;
маячный профиль;
миксер для подготовки строительных смесей;
валик;
уровень и отвес;
правило;
наждачная бумага.
Прежде всего (еще до грунтования) должны быть сбиты все выступающие части раствора между кирпичами. После этого, при помощи правила и уровня, находится самая выступающая на стене точка. В этом месте толщина штукатурки будет отступать примерно на 5 миллиметров то основания. С учетом этого значения высчитывается максимальная толщина штукатурки, которая необходима для выравнивания стены. При показателе толщины свыше допустимой для одного слоя (30 миллиметров), оштукатуривать стену придется в несколько слоев.

Сразу всю стену выровнять не удастся, поэтому ее площадь должна быть разделена примерно на метровые участки при помощи маяков. Маяки могут выставляться от наиболее выступающего места или от угла. Маяк может быть металлическим или растворным. Рассмотрим создание последних.

В чистую емкость наливается вода и засыпается выбранная для штукатурки смесь. Соотношение воды и смеси зависит от выбранного материала. Размешивается все это дрелью со специальной мешалкой. В итоге должна получиться однородная консистенция, которая оставляется на несколько минут и вновь размешивается. Раствор готовится из расчета объема, необходимого для 20-30-минутной работы. В противном случае избыток раствора начнет схватываться.

Шпателем наносится раствор на место будущего маяка. Ширина полосы – порядка 2-х сантиметров с каждой стороны. Раствор выравнивается правилом.

При помощи уровня выравнивается вертикаль и горизонталь, подвивается правило. Излишки раствора убираются правилом с обеих сторон, в итоге получается готовый маяк. Точно также готовятся все остальные маяки.

После того, как подготовленные маяки высохнут, в соответствии с инструкцией готовится раствор для штукатурки. Между маяками на участке 50 сантиметров набрасывается смесь. Набрасываемый слой должен превышать высоту маяков.

Кстати, штукатурка именно набрасывается на стену, вдавливается в нее силой удара, так она заполняет любые впадины и трещины.

После нанесения слоя на участок, окружающий маяк, по другим маякам этот слой правилом вытягивается вверх. Излишки раствора снимаются шпателем и накидываются обратно. Таким же образом штукатурится вся площадь стены. Если будет использоваться армирующая сетка (что желательно), то после ее вдавливания необходимо поверх нанести еще один, необязательно толстый, слой штукатурки. Поэтому следует рассчитать, в какой момент использовать сетку. Сам по себе процесс штукатурки стен не сложный даже для тех, кто ни разу не выполнял подобную работу. Очень важно, чтобы штукатурка до начала следующих работ окончательно высохла и затвердела

После нанесения всех слоев штукатурки и ее высыхания необходимо выровнять оставшиеся неровности. Это делается с помощью финишной шпатлевки. Она может наноситься стальным шпателем или методом напыления. Перед нанесением финишной шпатлевки штукатурка должна быть прогрунтована. Метод грунтовки выбирается самостоятельно и зависит от выбранного материала.

Шпатлевка также готовится из сухой смеси и воды в соответствии с инструкцией производителя и перемешивается дрелью до однородной массы. Полученный раствор может быть использован в течение достаточно долгого времени (порядка 24 часов). На рабочий шпатель раствор укладывается другим, маленьким шпателем. Рабочий шпатель прикладывается к стене под углом примерно в 60°, проводится вдоль поверхности. Шпатлевка распределяется равномерно, угол наклона шпателя постепенно уменьшается. Для того, чтобы раствор наносился более равномерно, горизонтальные мазки должны чередоваться с вертикальными. Излишки шпатлевки снимаются и используются заново.

Примерно через 24 часа, после окончательного высыхания шпатлевки, стена может быть отшлифована либо специальной сеткой на шлифовальном бруске, либо обычной наждачной бумагой. Шлифование производится круговыми движениями.

После окончания шлифовки, получается стена, готовая для любой дальнейшей отделки.

Следует учитывать, какая именно отделка будет финишной. Так, к примеру, декоративная штукатурка не требует шпатлевки и шлифовки – она сама скроет мелкие неровности стен.