09

Янв
2025

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные со штукатурными слоями или СФТК разработали немецкие инженеры. Им пришлось искать решение для повышения теплосберегающих характеристик строящегося и имеющегося жилого и общественного фонда на фоне высокой стоимости энергоносителей. А начиная примерно с двухтысячных годов «мокрый» фасад, как прозвали эту технологию, пошел семимильными шагами уже и по нашей стране по той же причине – отапливать улицу для большинства стало непозволительной роскошью. Сегодня существует несколько видов СФТК, отличающихся как основой-утеплителем, так и финишными слоями, но ошибки в процессе утепления как были, так и остались в большинстве типовыми. Рассмотрим, как правильно утеплить свой дом по системе мокрого фасада и избежать нарушений и проблем в будущем.

Утепление по технологии СФТК
СФТК – это система наружного утепления зданий, объединяющая несколько слоев разнородных материалов. И в частном секторе, и в массовой застройке она применяется как при отделке фасада новых домов, так и при реконструкции «вторички» для снижения теплопотерь и сокращения затрат на отопление и кондиционирование. Изначально немецкая СФТК была разработана и сертифицирована под пенополистирол и декоративную штукатурку. Сейчас есть и вторая разновидность для оснований с высокой проницаемостью – на базе фасадной минеральной ваты. И в качестве финишной отделки теперь может быть не только декоративная штукатурка, но и облицовка, к примеру, керамической плиткой. То есть, производители строительных и отделочных материалов разработали и получили сертификаты соответствия на свои системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными или облицовочными слоями.

Любой из вариантов исполнения СФТК обязательно включает три основных слоя:

Теплоизоляционный слой. Плитный утеплитель: фасадный пенополистирол, плотностью 16-20 кг/м³ (ППС-16Ф и ППС-20Ф) или фасадная минеральная вата, прочностью на сжатие не менее 30 кПа и прочностью на растяжение не менее 15 кПа.Толщина утеплителя рассчитывается с учетом региональных нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций, исходя из характеристик стенового материала. Но есть проверенная временем и опытом мастеров-фасадчиков рекомендация – чтобы гарантированно предотвратить намокание несущих стен и обеспечить условия для вывода конденсируемой влаги на поверхность утеплителя, откуда она испарится без вреда для системы, лучше заложить слой несколько больше расчетного, нежели «пройти» по нижнему допустимому пределу.
Армированный базовый штукатурный слой. Тонкий слой базового штукатурного состава с утопленной в него щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Плотность сетки должна быть от 160 г/м². Существует заблуждение, что стеклосетка предотвращает появление трещин, тогда как в действительности у армированного слоя иной функционал. Он выравнивает поверхность дюбелированных теплоизолирующих плит, повышает их несущую способность и механическую стойкость, а также защищает от атмосферных факторов. От крупных трещин, появившихся из-за проблем со стенами, даже самая прочная сетка не убережет, но сможет сдержать их расширение и избежать микротрещин. Поэтому чем выше у нее разрывное усилие, тем надежнее армирование, минимум – 2000Н.
Финишный декоративно-защитный слой. В первую очередь отделка повышает презентабельность фасада, независимо от материала строительства, во вторую – дополнительно защищает утеплитель от внешних воздействий. Это и влага, и истирание, и ультрафиолет. Самым популярным финишным материалом в СФТК были и остаются разнообразные декоративные штукатурки с твердым заполнителем разных фракций. В зависимости от способа нанесения, получается или однородный рельеф «шуба» или характерные узоры с продольными, поперечными или кругообразными бороздами в гладком «теле» штукатурного слоя. Также системодержатели предлагают в качестве отделки облицовку плиткой. Такой фасад очень достоверно имитирует кирпичный или каменный и больше подходит для классической коттеджной архитектуры. Главное – выдержать достаточную ширину шва, через который из утеплителя будет выводиться влага. Так как в отличие от штукатурки любая плитка, будь это керамика, имитация камня из фасадного гипса (бетона) или что-то другое, обладает меньшей паропроницаемостью. Основная нагрузка по поддержанию системы в сухом состоянии придется как раз на межплиточные швы.

При устройстве описанных слоев мокрого фасада применяются и вспомогательные материалы.

Грунтовка. Нельзя недооценивать важность применения грунтовочных составов и для обработки подготовленного под утепление основания, и для покрытия базового слоя перед нанесением штукатурки, и штукатурного слоя перед окрашиванием.

Крепеж. Чтобы от утепления был желаемый эффект, между стенами и утеплителем не должно быть движения воздуха и должен быть обеспечен максимальный прижим. Поэтому плиты на основании фиксируются комбинированным способом – фасадной клеевой смесью и полимерными тарельчатыми дюбелями.

Доборные элементы. При выполнении армирующего базового слоя обязательно использование не только стеклосетки, но и специализированных элементов для оформления дверных и оконных проемов. Если для усиления углов над проемами применяют нарезанные из сетки «косынки» (прямоугольные отрезки сетки), то для других зон система включает готовые доборные элементы. Это и штукатурный уголок с сеткой, для внутренних и внешних углов оконных и дверных проемов. И приоконная планка с сеткой для оформления примыкания фасадной отделки к проемам. И профиль-капельник с сеткой, размещаемый в верхней части проема и защищающий его от затекания осадков со стен. И деформационный штукатурный профиль с сеткой, необходимый для оформления термодинамических швов или для зон с разными параметрами деформации (например, стык кирпичных стен дома и газоблочных стен пристройки).

Что касается рекомендуемого системодержателями стартового профиля для первого ряда утеплителя, практики считают этот элемент избыточным, а иногда и «вредным». И в качестве альтернативы советуют использовать временную вспомогательную рейку и метод конверта, то есть, заворот сетки на утеплитель.

Технология работ
Утеплить дом по технологии СФТК вполне реально самостоятельно, все уже продумано до мелочей, ничего не нужно изобретать. Достаточно соблюдать алгоритм работ.

Подготовка стен
Подготовка основания под утепление стандартная: демонтаж любых навесных и накладных элементов, при необходимости выравнивание заваленных (отклонение по вертикали до 2 см) или укрепление ветхих стен, очистка, обеспыливание, грунтование. Грунтовка берется глубокого проникновения с антисептическими добавками. Грунтование является обязательным этапом, так как не только выравнивает впитывающую способность стен и сокращает расход клеевой смеси, но и повышает адгезию. Прогрунтованные в один или два подхода стены должны полностью просохнуть, срок указывает производитель на упаковке. После высыхания грунта приступают к монтажу утеплителя.

Клеевая фиксация утеплителя
Обычно профессионалы сначала выставляют плоскость посредством отвесов и натянутых шнурков или лазерного нивелира с функцией построителя. И только после приступают к монтажу утеплителя. Оптимальная для работ температура варьируется в диапазоне от +15 до +20˚С. И не холодно, и не жарко, клей сохраняет заявленную жизнеспособность и ее хватает для корректировок. Желательно, чтобы погода была сухая и безветренная, а солнце освещало не рабочую сторону. Временный опорный брусок крепят к стене строго горизонтально, проверяя уровень. Чтобы защитить кромку плит, по всей длине поверх бруска приклеивают полосу стеклосетки, шириной на 400 мм больше толщины утеплителя. На 200 мм сетку заводят и приклеивают на стену, оставшееся после укладки утеплителя заводят на плиту и приклеивают к ней в процессе устройства базового слоя.

Клей на утеплитель наносят двумя способами:

Шпателем-гребенкой по всей поверхности, подходит только для идеально ровных стен с отклонением плоскости до 1 см.
Точечно. С формированием сплошного клеевого валика, шириной около 5 см и высотой около 2 см по всему периметру плиты с отступом до 3 см от края. В дополнение к валику на поверхность плит наносят несколько «лепешек» клея в разных частях, на равном расстоянии. Площадь клеевого контакта должна составлять не менее 40%.

При утеплении минеральной ватой еще до нанесения клеевого слоя всю рабочую поверхность плиты необходимо загрунтовать тонким слоем клеевой смеси на сдир.

Плиты с нанесенным клеевым слоем монтируют на основание, обеспечивая плотный прижим и контролируя плоскость. Чтобы не пришлось активно работать теркой или УШМ, еще на этапе приклеивания плит нужно следить за совпадением стыков и отсутствием бугров. Также нежелательно выдавливание клея в стыки, для чего и делается отступ при формировании валика. И на стенах, и по углам недопустимо образование беспрерывных стыков крестом, обязательна перевязка и Т-образные швы. Желательно не допускать зазоров между плитами больше 2 мм. Иначе их придется заполнять кусками теплоизоляционных плит.

По углам дверных и оконных проемов всегда монтируют Г-образные куски плит, с длиной не меньше 200 мм и шириной от 150 мм. Для формирования теплых монтажных швов при оконных и дверных блоках, установленных в одной плоскости со стенами, утеплитель заводят на блок на 20 мм. Для формирования теплых откосов при углубленном монтаже, на них вплотную к окнам приклеивают куски утеплителя соответствующего размера. Еще на этапе приобретения материалов нужно учесть этот момент, и при необходимости взять плиты для откосов меньшей толщины. Утепленные стены должны выстояться не меньше суток. После чего плоскость проверяют и при наличии отклонений больше 2 мм на двухметровое правило, неровности шлифуют.

Механическая фиксация утеплителя
Если нет проекта утепления, количество дюбелей рассчитывается так: на каждый квадрат стены не меньше четырех штук, в угловых зонах в два раза больше. Стандартно дюбеля располагают по углам плит и в центре. Отверстие под дюбель в стене сверлят строго под прямым углом. Глубина должна быть больше длины дюбеля на 15 мм, для удобства контроля на длинный бур клеят отсечку из изоленты. Дальше дюбеля вставляют в отверстия и забивают вглубь молотком, в дюбеля вкручивают или вбивают распорные анкера. Шляпка правильно смонтированного дюбеля всегда в одной плоскости с поверхностью плит. Она не должна ни выступать, ни быть слишком заглубленной. Тогда в процессе выполнения армированного базового слоя не придется расходовать лишний базовый состав, силы и время.

Устройство армированного базового слоя
Сначала наклеивают все усиливающие доборные элементы, причем именно наклеивают, нанося тонкий слой базового состава, а после вдавливая в него «косынки» и сетки профилей и замазывая тонким слоем базового состава. При обрезании профилей в размер, сетка режется не на этом же уровне, а с выпуском на 10-15 см, для дополнительного усиления. После усиления и оформления проемов монтируют основную стеклосетку. На стыках полотен должен быть нахлест не меньше 10 см. Как и с монтажом утеплителя, если все сделать правильно, выдержать слой базового состава около 3 мм и не допустить потеков или наплывов, после высыхания ничего не придется шлифовать. Останется только покрыть стены грунтовкой без пропусков.

Декоративно защитный финишный слой
Тут технология напрямую зависит от выбранной отделки, но приступают к работам после полого высыхания грунта, обычно это не меньше суток. Как и остальные операции, отделку желательно выполнять в сухую погоду на стороне, куда солнце еще не пришло или откуда уже успело уйти. Летом, когда градусник зашкаливает за 30˚С желательно выполнять отделку рано утром или вечером, когда жара несколько спадает. Это особенно актуально для нанесения декоративных штукатурок своими руками – из-за отсутствия опыта и сноровки процесс идет медленнее, а из-за жары штукатурный раствор быстрее схватывается и желаемый рисунок может не получиться. С облицовкой несколько проще, но и на клеевой состав повышенная температура действует аналогично.

Когда площади покрытия большие, а работать предстоит впервые и без помощников, еще на этапе продумывания дизайна стоит позаботиться о декоративных отсечках. Обычно это какие-то геометрические фигуры или просто полосы, формируемые при помощи малярного скотча, разделяющие фасад на гармоничные по пропорциям части. Если просто штукатурить в несколько подходов и пытаться стыковать «старое» и «новое», можно очень разочароваться. Эти стыки будут видны невооруженным глазом даже после неоднократного окрашивания хорошим укрывным составом.

Второй способ – выбрать в качестве финиша не штукатурку, а плитку, которая даст возможность работать не торопясь, даже с интервалом, к примеру, только по выходным.

Штукатурку после нанесения и высыхания покрывают грунтовкой и красят в один или несколько слоев. У плитки заделывают швы специальными затирочными смесями. Для повышения выразительности фасада может комбинироваться отделка штукатуркой и плиткой, но чаще с такой целью выделяют проемы и угловые элементы.

Как утеплить фасад на «отлично»
Кроме соблюдения технологии устройства мокрого фасада, залог если не идеального, то максимально приближенного к идеалу результата – соответствующие материалы. Продуманная, испытанная в лабораторных условиях и на практике система, включающая все необходимые для фасадного утепления расходники, всегда выигрывает по качеству, надежности и долговечности. В целях экономии многие пытаются миксовать продукты разных производителей, но мало у кого получается это сделать без негативных последствий. В системе все компоненты обладают необходимым для условий эксплуатации набором характеристик, а производители-системодержатели отвечают за результат.

Компания Баумит – пионер рынка СФТК с многолетним производственным опытом, что закономерно. Системы СФТК «BAUMIT» сертифицированы и имеют всю необходимую разрешительную документацию, а также инструкции по монтажу и альбомы технических чертежей.

Это значительно упрощает реализацию любого проекта для профессионалов или же утепление дома своими руками без проекта для новичков. Им не нужно действовать по наитию или изучать горы специфичной литературы, достаточно четко следовать предложенным инструкциям. Не придется «бегать» по разным магазинам и маркетплейсам, собирая материалы для утепления, все есть в одном месте.

Выбирайте, что больше понравится, для идеального фасада без теплопотерь. Баумит предлагает большой выбор системных решений – и со штукатурными слоями по ППС и минеральной вате, и с облицовкой керамической клинкерной плиткой. В каждой из сертифицированных систем есть все необходимые компоненты – это не только клеевые и штукатурные смеси, но и грунтовка, и стеклосетка повышенной прочности, и дюбеля, и фасадные краски, и лазури для декорирования, и керамическая клинкерная плитка, и затирки, и герметики с гидроизоляцией. Последние применяются при утеплении цоколя, для этой зоны у компании специфичная система на основе экструдированного пенополистирола.

Что касается рекомендованных в альбомах противопожарных рассечек, их делают обязательно в системе с пенополистиролом. Современный пенополистирол является самозатухающим, а мокрый фасад со штукатурными слоями относится к нулевому классу опасности – К0.

Выбирая систему BAUMIT, а не сборную «солянку» материалов разных производителей, потребитель получает полностью готовый к применению комплект. В котором каждый из компонентов обладает высокой стойкостью и к механическим воздействиям, и к атмосферным влияниям, надежно защитит основание от теплопотерь и внешних факторов.

Самые частые ошибки при устройстве мокрого фасада
Одну из них уже озвучили – это попытка сэкономить за счет применения материалов разных производителей вместо использования надежной системы утепления. К этому можно добавить и повсеместные нарушения технологии.

Несоблюдение очередности отделочных работ. Это касается домов из газобетонных блоков: они должны просохнуть после строительства, а на момент отделки фасада должны быть закончены все мокрые процессы внутренней отделки. То есть, красить стены или клеить обои можно и после, а вот штукатурить и облицовывать очень желательно перед утеплением.
Меньшая толщина утеплителя. Если не проводить теплорасчет, а выбрать толщину утеплителя «как у соседа» или сознательно ее уменьшить ради разницы в цене, утепление будет менее эффективным. Плюс, в таком пироге влагонакопление получится или в стенах, или на границе стены и утеплителя. И даже летом утепление не сможет полностью просохнуть, а влажное утепление не только не выполняет свою функцию, но и провоцирует ускоренное разрушение несущих конструкций.
Отсутствие доборных элементов для усиления проемов и зон, склонных к растрескиванию. Без косынок и профилей утепление получится менее устойчивым к деформациям. Фасад пойдет трещинами по углам проемов, внутри начнет скапливаться влага, что негативно скажется и на эстетике, и на функционале и долговечности утепления.
Плохая подготовка основания. Из-за больших перепадов повысится расход клея, будет очень сложно вывести ровную плоскость слоя теплоизоляции. Но зачастую даже при видимых невооруженным глазом буграх с предварительным выравниванием не заморачиваются и это серьезная ошибка. Также сюда можно отнести отсутствие грунтовки, тогда как ее применение – один из важных этапов.
Нарушения при приготовлении клеевого раствора. Недопустимо затворение клеевой смеси «на глазок», но так повсеместно делают, получая раствор слишком жидкой или слишком густой консистенции. В первом случае клей теряет в прочности, во втором увеличивается расход, сокращается время схватывания и повышается трудоемкость процесса. Чистую воду без примесей и загрязнений необходимо отмерять при помощи мерной емкости. Чтобы не делать этого каждый раз, используют тару подходящего объема. Также нужно строго следовать инструкции производителя касаемо очередности и скорости оборотов миксера и не пренебрегать повторным перемешиванием.
Нарушения при нанесении клея на плиты. Клеевая смесь должна занимать не меньше 50% поверхности плит, иначе будет нарушена герметичность и снижена несущая способность системы. Избыток клея приводит к выдавливанию в швы, неровностям слоя теплоизоляции и необходимости шлифовки этих неровностей.
Нарушения при монтаже утеплителя. Чаще всего не соблюдают перевязку швов и укладывают плиты вплотную к проемам без Г-образных фрагментов. Реже, но встречаются промежутки в стыках, которые для ускорения заделывают клеевой же смесью, что недопустимо.
Нарушения при механической фиксации утеплителя. Тут и некачественные дюбеля из вторичного пластика, когда используют не системное решение, а микс. И меньшее количество на квадрат площади, и неправильное расположение на плите, и сверление отверстий под углом. И недостаточная глубина анкеровки: дюбель должен погружаться в бетон минимум на 25 мм, в керамзитобетон и пустотелый кирпич на 60 мм, а в газобетон на 100 мм.
Неправильное устройство армированного базового слоя. Сколько бы ни расписывали в тематических статьях и инструкциях, что стеклосетку нужно топить в клей и только так – по-прежнему для упрощения умудряются сначала пристреливать ее к сухим плитам степлером. Это грубейшая ошибка, которая приведет к ослаблению системы – отделка укладывается на стеклосетку, которая держится на утеплителе благодаря погружению в клеевой слой. При укладке на сухую с последующим размазыванием клея по поверхности, финишный слой «полетит» если не первой же весной, то спустя несколько лет. Кроме этого нарушают толщину клея, делая его или слишком тонким, и тогда сохраняется «клеточка» и снижаются барьерные свойства базового слоя, или слишком толстым и тогда приходится или сильно шлифовать или наносить более толстый слой штукатурки. Чем ровнее поверхность, тем проще и быстрее будет и плитку укладывать, и швы затирать.
Ошибки при нанесении декоративной штукатурке. При использовании сухих смесей их чаще всего неправильно затворяют, получая раствор, с которым сложно работать. Чтобы каменный заполнитель при разглаживании пластиковой малкой прорисовал четкие борозды выбранного рисунка, толщина слоя должна соответствовать фракции заполнителя. А этого можно достичь при оптимальной консистенции раствора. Если нет опыта работы со штукатурными смесями, стоит четко следовать инструкции и соблюдать пропорции или выбирать готовые к применению акриловые штукатурки.
Ошибки при облицовке. Все в той же попытке сэкономить, затирают швы не специализированной затиркой, а тем же клеем, на который укладывали плитку. Или же не затирают совсем, отложив этот процесс на будущее. Оба варианта нежелательны – у клея низкая паропроницаемость, и он окончательно закупорит влагу внутри. В открытые швы будет поступать влага из воздуха и осадков.
Также в жаркий сезон или осенью, когда часто идут дожди, утепляемый фасад должен быть защищен от прямых солнечных лучей и осадков. Обычно используют строительные леса и фасадную сетку, а верхний ярус закрывают плотной пленкой. Иначе солнце будет мгновенно высушивать тонкий слой клея, не давая ему схватиться с основанием и набрать марочную прочность. А влага, попавшая в минеральную вату и закупоренная в ней базой и отделкой, приведет к растрескиванию.

Получится ли исправить утепление, сделанное с ошибками
В отличие от вентилируемой фасадной системы, в которой слои крепятся только механически и ее можно разобрать и собрать заново почти без урона, серьезные огрехи устройства СФТК исправить практически невозможно. Особенно, когда они касаются монтажа утеплителя, фиксации стеклосетки или намокания минеральной ваты.

В девяти случаях из десяти применение некачественных материалов или нарушение технологии утепления приводит к необходимости демонтажа системы. И повторного утепления мокрым или вентилируемым фасадом с соответствующими финансовыми, трудовыми и временными затратами. Исключения приходятся на системы, где правильно выполнили утепление и базу, но некрасиво нанесли штукатурку. Но и тут придется постараться и серьезно потратиться на новую штукатурку или плиточную облицовку.