25

Янв
2022

Виды мягкой кровли
Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы
Покрытия, в основе которых — стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики
Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета.

Мембраны
Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они — хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество — монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически — специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли — на фото ниже.

Гибкая черепица
По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет.

Технология укладки гибкой черепицы
В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли.

1. Обустройство кровельного пирога
Первое, что нужно сделать, — решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

Первый слой с внутренней стороны — пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
После нее идет теплоизолятор.
Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.
Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания
По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами.

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты — вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см.

3. Укладка кровельного ковра
На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется.

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных — подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами.

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления — 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм.

4. Монтаж стартовой полосы
Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка
Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук — для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа.

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.

6. Обустройство ендовы
Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм.

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы.

7. Оформление конька
На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие — лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.